Summa summarum: sehr schönes, gepflegtes, rustikales Gasthaus in einem gotischen Backstein-Gebäudeensemble mit hinlänglichen, halbwegs gemütlichen Zimmern und hervorragend gemachter, bodenständiger, norddeutscher Küche mit Fokus auf frischem Meeresgetier ohne Zeitgeist-Spinnereien mitten in einem sehr hübschen, leider touristisch total verlausten typischen Friesen-Dörfchen mit recht happigen Preisen
Ubbo Emmius ist hier geboren und mit einer großen Marmortafel am Eingang verewigt. Um ehrlich zu sein, ich hatte keinen blassen Schimmer, wer Ubbo Emmius sein könnte, ich wusste noch nicht einmal, dass der Vorname Ubbo existiert. Ubbo Emmius (1547–1625) war ein bedeutender ostfriesischer Theologe, Historiker, Pädagoge und Geograph, belehrt mich Gemini. Bekannt ist er vor allem als Gründungsrektor der Universität Groningen im Jahr 1614. Und er verfasste das vielbeachtete Geschichtswerk Rerum Frisicarum Historia („Geschichte der friesischen Angelegenheiten“) sowie präzise Landkarten und geographische Beschreibungen Ostfrieslands (Frisia Orientalis). Doch auch Greetsiel selber ist geschichtsträchtig. Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet, stieg es im 14. Jahrhundert unter dem Häuptlingsgeschlecht der Cirksena zum ostfriesischen Machtzentrum mit eigener Burg auf. Nach der Verlegung des Häuptlingssitzes nach Emden wandelte sich der Ort zu einem bedeutenden Fischereidorf. Im 19. Jahrhundert fokussierten sich die Fischer auf Krabben, für die Greetsiel berühmt ist. Heute gibt es noch rund 25 Krabbenkutter, vor allem aber ist das malerische Warfendorf mit seinen historischen Giebelhäusern und den bekannten Zwillingsmühlen eines der populärsten touristischen Aushängeschilder Ostfrieslands. Und das ist Greetsiels Segen und Fluch zugleich.
Zugegeben, Greetsiel ist hübsch, direkt am Leysiel gelegen, mit zahlreichen Kanälen, die sich durch den Ort ziehen, dazu typisch ostfriesische Backsteinarchitektur des 17., 18. und 19. Jahrhunderts mit vielen reich verzierten Bürger- und Kapitänshäusern aus Backstein und Klinker mit geradezu einer architektonischen Orgie aus Glocken-, Schweif-, Dreiecks- und Stufengiebeln und unübersehbaren niederländischen Einflüssen, in der Ortsmitte auf einer kleinen Warf eine wuchtige, gedrungene, hochgotische Kirche mit ohrenbetäubenden Glocken. Wie gesagt, das ist durchaus hübsch. Die Folge dieser Hübschheit ist allerdings, dass pro Jahr geschätzt 1 bis 1,5 Millionen Tagestouristen nach Greetsiel strömen, zu Stoßzeiten 10.000 bis 15.000 pro Tag. Und das ist dann nicht mehr hübsch, ganz im Gegenteil. Die gepflasterten, alten, verkehrsberuhigten Straßen sind nicht nur hübsch, sie sind vor allem auch eng. Und durch diese Enge schieben sich dann Eis schleckende, Fischbrötchen essende, photographierende, gaffende, grölende Menschenmengen Arsch an Arsch. In den hübschen, alten Häusern – kaum ein Erdgeschoss, das nicht irgendwie gewerblich genutzt würde – finden sie alles, was solche Leute brauchen, natürlich Verköstigungsbetriebe jeder Art, die meisten mit vorgeblich „echter ostfriesischer Küche“ mit viel Fisch, natürlich Krabben und Matjes, in der Saison zusätzlich Grünkohl mit Pinkel, aber auch reichlich verfluchte Fleischkloppsbrötchen, Teigfladen, Schabefleisch und ähnliches invasives Futter; dazu Souvenir- und Kitschläden jeder Art mit Küstendevotionalien, Trinkbechern mit Möwen, Ostfriesennerzen, Anhängern mit Nordseesand, aromatisierten Tees in winzigen Tütchen, Eisschrankmagneten in Leuchtturmform, Sanddornbonbons, …, nichts davon, was man wirklich bräuchte, und das alles durch die Bank weg zu atemberaubenden Preisen, die an Wegelagerei grenzen, aber die Tagestouristen zahlen’s willig und solvent. Um ehrlich zu sein: Greetsiel macht keinen Spaß, bei aller Hübschheit, höchstens noch im November.
Dennoch hat’s uns mal wieder hierher verschlagen, und zwar einzig und allein wegen der Speisekarte des Hotels Hohes Haus. Es ist gar nicht so einfach, in Ostfriesland ein Gasthaus oder Hotel mit wirklich überzeugender Speiskarte zu finden. Wenn zum Beispiel die Speisekarte des – viel gelobten und wirklich sehr nett gelegenen – Landhaus am Großen Meer gleich auf der dritten Seite „Mozzarella Sticks“, „Onion Rings“, „Falafel“, „Chicken Wings“ und „Chicken Nuggets“ als Vorspeisen-Tapas anbietet, dann weiß ich auch so, wess‘ Geistes Kind diese Küche ist und brauche nicht hinzufahren. So ist es mir vorab mit den meisten Online-Speisekarten der meisten Hotels in Ostfriesland ergangen. Das Hohe Haus hingegen bietet – ebenso wie das Hotel Witthus übrigens – eine durch die Bank weg interessante, überzeugende Auswahl an frischem Fisch, Krabben und regionalen Fleisch- und Wildgerichten, nur die diversen Flammenkuchen machen etwas stutzig.
Also Hohes Haus in Greetsiel, direkt in der Stadtmitte zwischen altem Kanal und Kirche gelegen, ein verschachteltes Gebäudeensemble von mehreren gotischen Backsteinhäusern um einen kleinen Innenhof, alles sacht renoviert, um modernen Standard zu bieten, ohne den alten Charme zu übertünchen, alles andere als nobel und ehrfurchtheischend, eher rustikal und bodenständig, hohe Räume im Erdgeschoss zeugen von einstmaligem Wohlstand, blanke Holzdielen am Boden, Sprossenfenster, blanke, wuchtige Holztische ohne Tischwäsche, betont schlichtes Kahla-Geschirr, das Ambiente der Gaststuben ist rustikal-entspannt-gepflegt ohne Schnickschnack, ebenso entspannt, jedoch flott, zuvorkommend, freundlich und kompetent ist der Service, das Einzige, was hier Schwellenangst aufkommen lassen könnte, sind die Preise, ein kleines Krabbenbrot für 21,90, ein Schnitzel für 26,50, eine Portion Nordsee-Seezungen für 52,90, preiswert geht gewiss anders. Dafür können sich Vielfalt, Qualität, Zubereitung und Wohlgeschmack der Speisen durch die Bank weg sehen lassen. Es gibt eine große Auswahl an heimischem Meeresgetier, natürlich Greetsieler Krabben und Emder Matjes, dazu Hering, Scholle, Steinbeißer, Rotbarsch, Seelachs, Knurrhahn, sogar Köhlerfisch, Nordsee-Seezunge (eine absolute Rarität!) und die außerhalb Ostfrieslands kaum bekannten Skantjes (im Hochdeutschen Nordseescharbe genannt, eine recht kleine, nichtsdestotrotz köstliche Schollenart), außerdem Wild, Lamm, Schnitzel und diverse Steaks, auch für Vegetarier gibt es einige Gerichte, auf der Dessertkarte stechen neben dem üblichen Eis-Einerlei echte ostfriesische Klütje (ein in Dampf gegarter Hefe-Mehlkloß) mit Vanillesauce und Birnenkompott, Rote Grütze, Pfannküchlein und Bohnjezoop (Rosinen in Branntwein – hicks!) hervor. Der Fisch ist absolut frisch und perfekt zubereitet, auf den Punkt gegart, das Fleisch zart, die Saucen hausgemacht und schmackhaft, die Portionen ziemlich groß, auch die Salate sind frisch und nicht aus dem Eimer, das Dressing – wie es sich für den Norden gehört – deutlich süßlich und selbstgemacht, die Salzkartoffeln keine vorgeschälte Convenience-Ware aus dem Beutel, sondern handgeschälte und frisch gekochte Kleiekartoffeln, die Bratkartoffeln ein Gedicht, der Kartoffelsalat typisch norddeutsch mit viel Mayonnaise … das alles ist ehrliche, bodenständige, traditionelle, norddeutsche Küche in Perfektion, und die hat heutzutage nun mal ihren Preis. Internationalistische, zeitgeistige Sündenfälle fehlen im Hohen Haus (bis auf die Flammenkuchen) ebenso wie Convenience-Tricksereien oder gekünstelte Hochküchen-Anwandlungen. Sowas ist eine absolute Seltenheit. Und trotz der happigen Preise geht hier zumal abends ohne Reservierung selbst in der Nebensaison nichts, die Tische werden sogar doppelt pro Abend vergeben, selbst wenn diese Preise die reichlichen Tagestouristen zuverlässig vor der Tür halten.
Die Zimmer im Hohen Haus sind – nennen wir es mal – ok. Ich würde sagen, ordentlicher Drei-Sterne-Standard, zwischen 17 und 23 Quadratmeter groß, nachträglich eingebaute, kleine Bäder, einfache, aber hinlängliche Möblierung, sauber, mangels Verkehrs in der Innenstadt auch ruhig (bis auf die mehrmals pro Tag randalierenden Kirchenglocken), natürlich kein Lift, stattdessen steile, enge, knarzende Treppen, Parken fünf Minuten entfernt am Ortsrand, das passt schon alles irgendwie. Auch das Frühstück ist ok, Backwaren vom örtlichen Bäcker, frischer Obstsalat, kleine Auswahl von Wurst, Käse, Schinken, Fisch, die üblichen Cerealien und Aufstriche, keine frischen Säfte und keine frischen Eierspeisen, dafür aber billiger Schaumwein. Darüber hinaus bietet das Hohe Haus keinerlei Wellness, Pool, SPA oder sonstige Amenities, es ist ein rustikales Gasthaus mit sehr guter Küche und ordentlichen Übernachtungsmöglichkeiten mitten in einem hübschen, aber touristisch überlaufenen Ort. Ich sage absolut nichts bei einer Nordsee-Seezunge für über 50 EURO, aber für so ein Zimmer fast 200 EURO für eine Übernachtung in der Nebensaison zu verlangen, halte ich für ziemlich stolz. Im Bayrischen Wald oder in der Pfalz bekommt man so ein Zimmer mit der Ausstattung für weniger als 100 EURO.
Hotel – Restaurant Hohes Haus GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Karsten Eilers
Hohe Straße 1
D – 26736 Greetsiel
Tel.: +49 (49 26) 18 10
E-Mail: info@hoheshaus.de
Online: https://hoheshaus.de/
DZ (Ü/F) (pro Nacht, pro Zimmer) 124 bis 185 EURO; Hauptgerichte von 18,90 EURO (Flammenkuchen) bis 52,90 EURO (Nordsee-Seezunge mit Beilagen); Drei-Gänge-Menue von 36,50 bis 88,90 EURO